10 WRZEŚNIA ŚWIĘTUJE URODZINY KARL LAGERFELD - PROJEKTANT, FOTOGRAF, WYDAWCA, PRYSZNIC I BIZNES. KRAJ RZADKO ŚWIĘTY MIĘDZY WŚCIEKŁEM W ŚWIAT MODY TAK DUŻO PRZYDATNYCH I WYMAGANYCH DECYZJI, JAK TO NIEMIECKI, NIGDY NIE USUWAJĄ PUBLIKI CIEMNYCH OKULARÓW.
Antena człowieka
Przyszły cesarz mody urodził się w 1933 roku. Ojciec Karla, Otto Lagerfeld, był pierwszym niemieckim producentem skondensowanego mleka, a jego matka, Elizabeth Balmann, córka lokalnego lidera partii centrowej. Oprócz Karla, jego starsza siostra Marta i córka Otto z pierwszego małżeństwa Thei zostali wychowani w rodzinie.
„Zacząłem czytać od szóstego roku życia, pierwsze książki to Iliada i Pieśń o Nibelungach. Niemieckie mity całkowicie mnie przeraziły, a Homer wywarł poważny wpływ, można powiedzieć, ukształtował moją osobowość”, powiedział couturier pisarzowi Frederick Beggeder w 2010 roku . Według niego, maestro nauczył się wiązać krawat i zapinać spinki do mankietów w wieku 11 lat. Po prywatnej szkole w rodzinnym Hamburgu Karl Lagerfeld kontynuuje naukę w paryskim liceum sztuki im. Michela Montaigne. Tam w 1954 roku brał udział w konkursie ogłoszonym przez IWS (Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Wełny) i otrzymał nie tylko pierwszą nagrodę za szkic damskiego płaszcza, ale także zaproszenie do pracy jako asystent w Pierre Balmain. Ten francuski couturier, promowany przez Gertrudę Stein z wykształceniem architektonicznym, został schowany w tym czasie przez Marlene Dietrich, Catherine Hepburn i księżną Windsor, aktywnie wdrażając styl New Look ogłoszony przez Diora. Balmain uczy Karla nie tylko rysowania kostiumów, ale także szycia ich jako profesjonalnego krawca.
W 1958 roku Karl Lagerfeld został dyrektorem artystycznym jednego z najstarszych francuskich domów mody, Jean Patou. Warunki umowy przewidują utworzenie dwóch kolekcji rocznie. Lagerfeld podpisuje swój pierwszy dwugodzinny program z Rolandem Karlem i kończy się niepowodzeniem. Na wybiegach sławi się agencja informacyjna UPI donosi, że 25-letni projektant „podszedł do sprawy zbyt subiektywnie i radykalnie”. Podobieństwa z poprzednimi kolekcjami Domu nie można prześledzić, począwszy od długości sukienek koktajlowych i głębokości wieczorowego dekoltu, nawet reporterzy, którzy są przyzwyczajeni do wszystkiego, mają gardło. Ale Patou traktuje to protekcjonalnie, ponieważ Karl zrobił najważniejsze - wymyślił i wyobraził sobie zupełnie nową sylwetkę „K” - prosto z przodu i rozszerzającą się od tyłu w górę iw dół od najcieńszej talii.
Podczas wiosennego pokazu Jean Patou w 1960 roku, ówczesny projektant mody Vogue Kerry Donovan ocenił go jako najkrótszy w Paryżu. „Nie jest to już modne, ale niezwykle sprytne i dokładne posunięcie marketingowe przeznaczone na przyszłość produkcji masowej”, pisze ten, którego później Lagerfeld nazywa najlepszym ekspertem w swojej dziedzinie. I rzeczywiście, w ciągu zaledwie kilku lat minispódniczki przetrwają długo, jeśli nie na zawsze, by podbić świat. Trzecia i ostatnia kolekcja Patou Carla jest wreszcie sukcesem. Najbardziej zapamiętane są oryginalne satynowe czapki, które częściowo zakrywają twarz, którą autor nazywa „uderzeniami”.
„Nudziłem się nimi i wyszedłem” - wyjaśnił zerwanie z Jeanem Patou - „Chciałem kontynuować naukę, ale po prostu nigdzie nie było. Dwa lata spędziłem na plażach”.
W 1963 roku przyjaciel z Teksasu Evan Richards zaprasza Carla, który został całkowicie opalony i opróżniony, do pracy nad stworzoną właśnie marką. Razem wymyślają 90 sukienek, pożyczają diamenty z kolekcji Catherine the Great w Harry Winston i otwierają trzydniowy ciągły fiesta rzymski butik. Następnie Elizabeth Taylor, Gina Lollobrigida i księżniczka Marcella Borghese zostają klientami Domu Tiziani. Lagerfeld współpracował z tą marką do 1969 roku - już pod swoim prawdziwym nazwiskiem, które początkowo bezwstydnie zniekształcają dziennikarze.
Od 1964 roku Karl rozpoczyna niezależną współpracę z innymi domami mody - Chloé, Curiel, Fendi. Tutaj nie jest już wymagany do tworzenia całych kolekcji - przynajmniej kilku przedmiotów, które dodają wagi i podkreślają coroczne pokazy. Po skalaniu włoskiej marki Curiel w 1970 roku Lagerfeld ubiera blond modelki w krótkie czarne aksamitne szorty, a ta decyzja staje się nie mniej epokowa niż przewidywana przez niego mini spódniczka. Około 10 lat pozostaje w świecie mody do następnej „rewolucji K”. Przełomem będą leginsy, które mistrz wymyślił jako dyrektor kreatywny Chanel House. „Mam wrażenie, że pomysły są w powietrzu, i łapię je jak antenę telewizyjną” - zauważył później artysta.
Nowa sukienka cesarza
W 1974 roku Karl Lagerfeld uruchomił własną linię odzieży męskiej w Niemczech - KL Impression - a dziesięć lat później otworzył własny dom mody w Paryżu. Ale, jak każdy twórca, stopniowo staje się blisko granic podium, a mistrz opanowuje nowe gatunki. Od lat 80. wykłada modelowanie mody w Wyższej Szkole Sztuk Użytkowych w Wiedniu.
Jako projektant kostiumów współpracuje z wieloma teatrami. Według jego szkiców „Trojany” Berlioza, „Komedia pokusy” Schnitzlera w dramacie wiedeńskim, „Trudna postać” von Hoffmannsthal na festiwalu w Salzburgu są wystawiane w La Scali. W stroju Carmen z Lagerfeld, diwa operowa Maria Callas zostaje zastrzelona w autobiograficznym dokumencie, a Madonna i Kylie Minogue zamawiają szafy koncertowe mistrza na trasy koncertowe.
Wyrafinowany w inscenizacji swojego skalania, Carl w 2013 roku próbuje siebie jako reżyser czarno-białego filmu krótkometrażowego o Coco Chanel z Keirą Knightley w roli tytułowej. Jako aktor mistrz występuje w reality show Signé Chanel z 2005 roku.
W 1980 roku Lagerfeld ilustruje opowieść o „nowej szacie króla” Hansa Christiana Andersena. Zainteresowanie Karla publikowaniem książek nie ogranicza się do ilustracji. W 2000 roku założył Wydawnictwo 7L i otworzył księgarnię o tej samej nazwie w Paryżu. Prywatna biblioteka mistrza ma obecnie 300 tysięcy tomów - głównie książek o historii sztuki. Własna linia perfum dla projektanta mody dzisiaj nie jest czymś wyjątkowym, ale to Karl wpadł na pomysł, aby w 2012 roku stworzyć perfumy o zapachu świeżo wydrukowanej książki - Paper Passion.
Couturier zainteresował się fotografią pod koniec lat 80., kiedy wciąż kręcili wyłącznie filmy. Sprzedawał zdjęcia w Harper's Bazaar, Numéro, Vogue, wprowadził na orbitę popularności Claudię Schiffer i piosenkarkę Mariah Kerry. W 23. numerze Visionaire Magazine, który ukazuje się w Nowym Jorku od 1991 roku, Carl robi sesję „The Emperor's New Dress”, w której wystąpiły modelki Amber Valletta, Linda Evangelista, Karen Elson i Alex Lundquist, aktor Rupert Everett, aktorka Julie Delpy, Minnie Kierowca, Lisa Marie i Demi Moore, projektant Marc Newson i tancerz baletowy Nikolai Hubbe. Mistrz powtórzył podobny wyczyn w 2010 r., Kiedy otrzymał Order Legii Honorowej z rąk Nicolasa Sarkozy'ego, a marka Pirelli zamówiła nowo stworzonego dżentelmena na jego następny kalendarz.
„W rzeczywistości jako pierwsi zastosowali technologię wirusowego ataku reklamowego” - wyjaśnił Lagerfeld do Begbeder. „Na początku Pirelli wydało te kalendarze dla zwykłych ludzi - mechaników samochodowych i kierowców ciężarówek, ale wkrótce publikacja stała się ważnym wydarzeniem w świecie sztuki”. Koncepcja kalendarza 2011 roku była mitologią ukochaną przez mistrza od dzieciństwa. Role bogiń poszły do Julianne Moore, Lary Stone, Darii Verbovej, Natashy Poly, Iris Strubegger, Isabel Fontana i innych. Na trzydniową sesję w swoim paryskim studiu Carl specjalnie stworzył kolekcję biżuterii i starannie odtworzył pozostałe zabytkowe rekwizyty - kaski, tarcze, wieńce.
„Aktorzy i modelki to współczesni bogowie, którzy ucieleśniają obecną ideę piękna” - powiedział autor podczas ceremonii prezentacji kalendarza w Moskwie. „Mam nadzieję, że udało mi się przełożyć kanony starożytnej rzeźby na fotografię. Fotografia jest dla mnie nie tylko hobby, ale pracą, ale to wszystko. „do czego się zobowiązuję, jestem przyzwyczajony do osiągania maksymalnych zysków”.
Strzeż pięknego
Po tym, jak paryskie mieszkania Lagerfelda trafiły na strony Przeglądu Architektonicznego, maestro zasmakowało w projektowaniu przestrzeni. W 2010 r. Świat rozpowszechnił wieści o budowie „Fashion Island” w ramach sztucznego archipelagu The World w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Deweloper Dubai Infiniti Holding wybrał Karla Lagerfelda na głównego architekta projektu, a gdyby nie kolejny kryzys naftowy, imperium w stylu wyspiarskim z trzema hotelami, półtora setką willi, przynajmniej kilkoma butikami, salonami SPA, restauracjami i kawiarniami gościłoby dziś gości.
„Dubaj przypomina mi pączek kwiatu, który wkrótce zakwitnie, aby zmienić się w nowe światowe centrum estetyki, mody i designu”, zauważył Karl Lagerfeld około 10 lat temu. Jak widzimy, ta prognoza stopniowo się sprawdza.
Dzisiaj, w wieku 83 lat, Carl nadal zadziwia i z godną pozazdroszczenia częstotliwością. W czerwcu Eddie i Jules Trump zlecili Kaiserowi zaprojektowanie dwóch salonów rekreacyjnych w Estates w kondominium Acqualina w budowie w Miami. W lipcu mistrz zainicjował projekt niestandardowych trampek z Lagerfeld, które każdy użytkownik Internetu może zamówić zgodnie z osobistymi preferencjami. Te buty kosztują od 200 do 9 000 euro.
Niezwykła zrozumiałość couturiera w zakresie nowoczesnych technologii informacyjnych jest przyjemna: w końcu nawet jego ukochany kot birmański, Karl Schupett, który porównuje z Gretą Garbo, ma swoje konta na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Sam przyznaje, że mistrz spędza dużo czasu w sieci. Tutaj Lagerfeld również aktywnie broni zasady: osoba publiczna powinna przede wszystkim dbać o siebie. Heidi Klum, Adele, Pippe Middleton, a także wszyscy Rosjanie, z wyjątkiem przyjaciela Naomi Campbell, który kiedyś dostał od Kaisera.
Lagerfeld zachęca również do pozostawania w dobrej formie fizycznej poprzez osobisty przykład - w 2001 roku zwrócił się do dr Jean-Claude'a Udre za pomocą specjalnej diety Spoon Light (która zapewnia odrzucenie słodkich, tłustych, fasolowych, niektórych rodzajów owoców i serów , ograniczając zużycie mięsa i oleju roślinnego, w tym dodatków z alg i kaktusów), straciło 42 kilogramy rocznie, próbując przymierzyć nastoletnie dżinsy w rozmiarze 46 (które do dziś nosi).
Uwaga na masowy rynek, który Lagerfeld pokazuje od 2004 roku, kiedy podpisał kontrakt z marką klasy ekonomicznej H&M, jest daleki od strategii biznesowej, która pozwala zarobić znacznie więcej pieniędzy niż podium. Nasycając rynek naprawdę stylowymi, wysokiej jakości, a jednocześnie niedrogimi produktami, Lagerfeld sprzyja masowemu smakowi, dzięki czemu populacja planety jest nieco lepsza.
„Kultura grecko-rzymska była nieodłączną częścią etyki piękna, którą utraciliśmy”, argumentuje mistrz na swój ulubiony temat. „Myślę, że wszyscy musimy wrócić do zdyscyplinowanego piękna starożytności”.
