TYDZIEŃ WYSOKIEJ MODY - WIELKA WAGA DLA CAŁEGO PRZEMYSŁU MODOWEGO. I JEJ GŁÓWNI UCZESTNICY - PRAWDZIWY MISTRZOWIE Couturier. W KAŻDYM MIEJSCU NIESAMOWITE Z NIESAMOWITYM OBRAZEM I PYSZNĄ PRACĄ. KREACJE PRZEDSTAWIONE W SEZONIE JESIENNO-ZIMOWYM WYŁĄCZNIE TYLKO TEN DOGMA.
Chanel
Pewnego razu Coco Chanel zaprosiła gości do swojego studia przy rue Cambon, 31, aby zaprezentować swoje kolekcje. Do dziś, do 1915 r., Odbywają się warsztaty Chanel. Karl Lagerfeld poświęcił swój program tej cytadeli kreatywności, rzemiosła i ekskluzywności. Odtworzył legendarną kreatywną przestrzeń w Grand Palace w Paryżu w najdrobniejszych szczegółach: ze stołami do krojenia, maszynami do szycia, lustrami, manekinami, szkicami. Zwykle tylko nieliczni mogą wejść do haute couture, świętego świętych, ale tym razem każdy mógł się temu przyjrzeć. Charakterystyczną cechą kolekcji był prosty geometryczny krój. Najwyraźniej wyraża się to w prostych sylwetkach z opadającą linią ramion. Hołdem dla innego dziedzictwa Rodu jest rozpowszechnienie tweedu. Do sukien wieczorowych wybrano tkaniny Mikado, radzimir, szyfon krepowy, jedwab, tafta i dziedzictwo wizualne angielskiego grafika Aubrey Beardsley. Czarno-białe zestawy z czarno-białymi kółkami jako nadruk, sylwetki z bujnymi ramionami i rąbkiem z piór - tak, to jest to!
Atelier versace
Donatella Versace zachował zamiłowanie do asymetrycznego kroju, jednocześnie dodając swoje zasłony po raz pierwszy. Są wszędzie: na sukienkach, topach, kurtkach, płaszczach. Szczególnie imponujące były kombinacje kolorów. Tak więc pokaz otworzyła brytyjska diva muzyczna Karen Elson w pudrowym różowym płaszczu z miętową podszewką i bordową sukienką z gorsetem. Inne, równie atrakcyjne kombinacje to jasnoniebieski i wino, jasnofioletowy w połączeniu z kremem i złotem. Kobiecość w najwyższym stopniu przejawia się w Afrodyty, ponieważ wiele strojów sugeruje bezpośrednie skojarzenia z morzem, falami, łuskami ryb, a nawet z niewodami rybackimi.
Christian Dior
Podczas gdy stanowisko dyrektora kreatywnego było wolne, przywódcy pracowni domu, Serge Rufier i Lucy Meyer, tymczasowo kierowali wszystkimi liniami. Należy zauważyć, że praca zastępcza zakończyła się sukcesem: zarówno prêt-à-porter, jak i haute couture kolekcji Christian Dior odniosły duży sukces. Pomimo czarno-białej gamy, te kolekcje wcale nie wyglądają nudno: ciekawe jest, jak projektanci interpretują legendarny New Look, wymyślony przez Diora w 1947 roku. W większości stroje te są kolejną reinkarnacją kurtek z kodem kreskowym i puszystej spódnicy na cienkiej talii. Brzmi jak przypomnienie: bez względu na to, kto stoi na czele Domu, jego DNA i umiejętności projektantów są niezachwiane.
Elie Saab
Couturier wyraźnie skierował się ku młodszej klienteli. Zostało to szczególnie przeczytane w jego jesienno-zimowej kolekcji prêt-à-porter i ostatecznie zostało potwierdzone podczas High Fashion Week. Libański mistrz przedstawił obrazy dla matek i córek - prawie identyczne sukienki o delikatnej pracy. Ale nie chodzi nawet o dzieci na podium. Estetyka się zmienia. Na przykład pojawiają się drapacze chmur w Nowym Jorku lub placery serc. Tak, nadal są umiejętnie haftowane ręcznie trąbkami i cekinami, ale wcześniej nie było takich odcisków. Więcej ekspresji, więcej kontrastów to życie współczesnego pokolenia. Niezależnie od wieku, Eli Saab nie zdradza najważniejszej rzeczy: filigranowa praca z haftem i aplikacjami - tym, w którym trudno jest znaleźć równość.
Valentino
Przede wszystkim uwagę publiczności na kolekcji podyktował fakt, że była to ostatnia wspólna twórczość Marii Grazii Curie i Pierpaolo Piccioli. Sojusz projektowy istnieje od prawie trzech dekad, osiągając zenit sławy właśnie w Valentino. Teraz ścieżki twórcze obu projektantów się rozeszły: Maria objęła wodze kreatywnego panowania u Christiana Diora. Jednak prezentacja Valentino, która stała się pieśnią łabędzia dla duetu, nie została odzwierciedlona. Kolekcja poświęcona jest 400. rocznicy śmierci Szekspira, którego twórczość jest nierozerwalnie związana z Włochami. Wystarczy przypomnieć „Romea i Julię”, „Kupca weneckiego” i „Othello”, aby wyjaśnić powód odwołania projektantów mody do tej daty. W rzeczywistości, w duchu czasów Elżbiety I, za czasów których żył pisarz, zachowali linię. Kołnierze Raffa, kamizelki, latarniowe rękawy, kamizelki, zamknięte sukienki, spódnice w kształcie litery A, wąskie spodnie, wysokie buty, dominacja kolorów czarnych, białych i czerwonych - to kwintesencja stylu renesansowego.
Armani privé
Król czerwonych dywanów zaprezentował kolekcję, w której dominował czarny. W rzeczywistości to on staje się częstym wyborem celebrytów na specjalne okazje. Tak więc pierwszym hitem wśród odbiorców jest dziesiątka. Drugim hitem jest trend noszenia rzeczy. Zespoły nie są ciężkie, ani wyrafinowane. Przeciwnie - lakoniczny, zrównoważony. I tak fachowo skrojone, że nawet bujna peplum lub latarki rękawowe wyglądają łatwo. Oto prosty elegancki szyk, odpowiedni na specjalne okazje w dzień i wieczorem! W prawie każdym zespole był aksamit, który wyglądał podwójnie korzystnie z kryształami Swarovskiego.
Fendi
Cokolwiek Karl Lagerfeld i Sylvia Venturini-Fendi zademonstrowali na swoim pokazie, nadal przejdzie do historii mody. To był najbardziej ambitny program całego tygodnia. Na cześć 90. rocznicy Fendi i zakończenia renowacji Fontanny di Trevi, sponsorowanej przez Dom Włoski, pokaz odbył się ... w tej samej fontannie. Statek przywiózł honorowych gości z Paryża do Wiecznego Miasta, gdzie zobaczyli modele plamiące na przezroczystym wybiegu nad wodą. Nawiasem mówiąc, w ramach Tygodnia High Fashion Fendi jest lepiej pozycjonowany jako haute fourrure, czyli „sztuka z wysokim futrem”, ponieważ puszysty materiał jest wizytówką marki. Z nim zaczął. Dlatego to, co robią mistrzowie etykiet w tej kategorii, jest naprawdę wyjątkowe. Jako główny pomysł „wielki Karol” wziął ilustracje z kolekcji nordyckich opowieści z 1914 r. „Wschód słońca i zachód księżyca”. A co on zrobił? Te obrazy z norek, ta artystyczna rzeźba na karakul, te futrzane aplikacje z najlepszych materiałów, które wymagały tysięcy godzin ręcznej pracy, najprawdopodobniej zostaną w przyszłości wystawione w Muzeum Domu. I nie tylko tam.
Ulyana Sergeenko
Trykoty Lurex z literą „U” reprezentowane w tej kolekcji stały się już obowiązkowe w tym sezonie. Tym razem projektantka Ulyana Sergienko została zainspirowana latami 60. w ZSRR - czasem, gdy jej rodzice byli młodzi i kiedy pojawiły się nowe materiały syntetyczne (w tym Lurex), spódniczki mini i garnitury spodni - jak echo emancypacji. Wiara lat sześćdziesiątych we wspaniałą przyszłość, projektantka przekazała mnóstwo migotliwych rzeczy, a także ich fascynację nauką i jej osiągnięciami - kostiumami w duchu „profesorskim”. Aby ostatecznie skonsolidować emocjonalne i estetyczne połączenie nowej kolekcji z tamtą epoką, utwór „I Walk in Moscow” został wybrany do ostatecznego wydania modeli. Nie ma żelaznej kurtyny: w sukienkach Ulyany Sergeenko modne kobiety idą wzdłuż Białego Kamienia i wszystkich innych stolic świata.
Tekst: Marina Motor
