Zegarki na rękę wykonane w całości z szafirowego kryształu - to bez wątpienia najjaśniejszy i najdynamiczniej rozwijający się trend współczesnej sztuki luksusu. ARCHITEKTURA MECHANIZMU ZEGARA, KTÓRE PRZYCIĄGAJĄ, ŻE NIEKTÓRZY PRODUCENCI ZOSTALI ZADOWOLENI, ABY ZROBIĆ TO BEZ OBUDOWY. DOBRZE LUB CZY CHCIAŁBYĆ WŁĄCZYĆ GO DO SZKŁA. Co więcej, zamiłowanie do pełnej otwartości jest WZAJEMNE - ABY MOŻLIWOŚĆ ZOBACZYĆ KOMPLEKSOWĄ MECHANIKĘ, JAKO LATA W BURSZTYNIE, KOLEKTORZY SĄ GOTOWI DO PŁATNOŚCI NAJWYŻSZEJ CENY.
KRYSZTAŁOWY STANDARD
Jak wiadomo, szafirowy kryształ wcale nie jest szkłem, ale sztucznie wyhodowanym korundem, czyli rodzajem minerału na bazie tlenku glinu. Jest to jeden z najtrwalszych materiałów na planecie (9 w skali Mohsa), ustępujący tylko diamentowi. Ponieważ do syntezy sieci krystalicznej korundu pobierany jest tylko najczystszy proszek tlenku glinu, w wyniku czego powstaje dosłownie „krystalicznie czysty” szafir - w przeciwieństwie do szafirów naturalnych, które często są zabarwione na niebiesko, żółto lub w innym kolorze z powodu obecności metalicznych zanieczyszczeń .
Chociaż technologia uprawy sztucznego kryształu została wynaleziona w 1902 r. (I od tego czasu, nawiasem mówiąc, nie uległa zasadniczym zmianom), jej droga do zegarmistrzostwa była trudna i kręta. Właśnie dlatego, że szafir super twardy jest bardzo trudny w obróbce: należy pokroić w detale o pożądanym kształcie i szlifować, poza tym należy pamiętać, że chociaż kryształ jest prawie niemożliwy do zarysowania, pęknięcia i wióry są nieuniknione, gdy cienko tnie szkło i wierci otwory w miniaturowych śrubach.
Uważa się, że niestrudzony eksperymentator Edmond Zhezhe jako pierwszy wypróbował szafir jako szkło do zegarków w latach 30. XX wieku, wyposażając je w niektóre modele oficerskie Jaeger-LeCoultre (ale na pewno nie Reverso). Następnie, w latach 60., szafirowe kryształy zaczęły być używane do zegarków podwodnych Seamaster.
Omega jednak technologia nie stała się masowa. W tamtych czasach nawet właściciele samych zegarków uważali, że taniej i bardziej praktycznie jest kupować zwykłe modele ze szkłem mineralnym lub plastikowym, a następnie regularnie wysyłać je do polerowania.
Szafir poważnie pojawił się w branży zegarkowej dopiero w latach 80. XX wieku, kiedy do cięcia i przetwarzania wykorzystano najlepszego przyjaciela współczesnego zegarmistrza - laser. W latach 80. Rolex stał się pierwszą marką, która wyposażyła wszystkie swoje kolekcje wyłącznie w szafirowe kryształy, ustanawiając tym samym nowy standard dla prestiżowych zegarków.
Od tego czasu, w czasie krótszym niż trzydzieści lat, szafirowy kryształ odbył oszałamiającą podróż z czysto technicznego elementu ochrony tarczy do obiektu horlogii. Dziś nie tylko górna szyba i tylna pokrywa są wykonane z szafiru (choć wielu wciąż pamięta, jak furor robią pierwsze „przezroczyste” zegarki - Corum Golden Bridge, wynaleziony w 1977 r. Przez Vincenta Calabrese'a), ale cała obudowa, co więcej, może być najbardziej skomplikowana i nietypowy kształt, z wypukłymi półkulami i wydatnymi elementami.
TYSIĄCE GODZIN
Bez szafiru wiele arcydzieł technologicznych byłoby niemożliwych, od żyroskopu Christoph Colomb od Zenitha po premierę salonu SIHH Geneva Salon 2016 - Cartier Astromysterieuse z 4 szafirowymi dyskami w ruchu.
Jednak wykonanie w pełni szafirowej skrzynki od dawna uważane jest za niezwykle odważne osiągnięcie. Kiedy w 2009 roku Maximillian Busser pokazał HM2 Sapphire Vision w Genewie w płaskiej prostokątnej obudowie wykonanej w całości z szafirowego kryształu, aspirował, że produkcja każdego zegarka trwa do 80 dni, a prawie co druga kopia jest wadliwa od dla mikroprocesorów. Pomimo tego, że w szafce HM2 SV płyty przymocowano platynową ramą. Podczas gdy w 2012 roku Richard Mill wprowadził pierwszy na świecie zegarek wykonany wyłącznie z elementów szafirowych na tytanowych śrubach - Richard Mille RM 056 Felipe Massa Sapphire. Ten podzielony chronograf został stworzony tylko w 5 egzemplarzach, z których każdy kosztuje milion dolarów. Cena jest zrozumiała: wyprodukowanie każdej szafirowej szafy wymagało ponad 1000 godzin pracy tylko na szafirowym szkle. Około 400 godzin na wycięcie każdego detalu i taka sama ilość na wypolerowanie.
Od tego czasu dwie główne cechy zostały przypisane technologii szafirowej: jest to trudne i bardzo drogie. Ale to nie powstrzymuje rosnącej liczby marek zegarków przed dołączeniem do „przejrzystego klubu”.
ODBLOKOWANY LUKSUS
W styczniu w Genewie MB&F przedstawił nowy Sapphire Vision, teraz dla HM6, z latającym tourbillon i dwiema turbinami. Trzy lata zajęło zespołowi Maximilliana Bussera opracowanie przejrzystej wersji „kosmicznego pirata”. Dziewięć szklanych kopuł - pięć u góry i cztery u dołu - ostrożnie przymocowuje się do przezroczystych płyt za pomocą specjalnej procedury łączenia pod próżnią w piecu wysokotemperaturowym. Płytki są połączone metalowym pierścieniem o podłużnym wzorze zapożyczonym z autobusów Greyhound z lat 50. Łącznie wydano 10 sztuk ze złotymi elementami i 10 z platyną.
Nawet w przeddzień SIHH entuzjasta technologii Richard Miles postanowił ponownie objąć prowadzenie i jako pierwszy wprowadził przezroczysty zegarek dla kobiet Richard Mille RM 07-02 Pink Lady Sapphire, w którym koperta ze sztucznego kryształu w kształcie beczki jest pomalowana na romantyczny różowy kolor.
A manufaktura Hublot w 2016 roku wyprodukowała galaktykę własnej „szafirowej wizji”, wprowadzając MP-05 LaFerrari Sapphire z kalibrem HUB9005 w Genewie. H1.PN.1 z latającym pionowym tourbillon w szafirowym pudełku, a wiosną w Bazylei, bardziej klasyczny model Big Bang Unico Sapphire z manufakturowym kalibrem HUB 1242 oparty na ruchu Unico, uzupełniony funkcją chronografu flyback. W tym zegarku, wydanym w nakładzie 500 egzemplarzy, szafirowy kryształ, tylna koperta i środkowa część koperty są przymocowane 45 mm śrubami tytanowymi, a dla zwiększenia efektu tarcza jest również przezroczysta, wykonana z gumy silikonowej, a także pasek. Model ma również „negatywną” wersję Big Bang Unico Black Magic w przezroczystej, barwionej obudowie.
Okazało się, że to transparentne premiery Baselworld stały się najbardziej interesujące, a nawet sensacyjne. Wystarczy przypomnieć Bell & Ross, który rozpoczął współpracę z zespołem Relault F-1 wydając trzy kopie w pełni szafirowego chronografu Sapphire BR-X1 Tourbillon z kalibrem BR-CAL.285. Co więcej, producenci zachowują nazwisko producenta skrzyni z najwyższą poufnością.
A słynny projektant zegarków Francois Kentin, który opracował koncepcję 4N z cyfrowym wyświetlaczem za pomocą zsynchronizowanych 4 dysków, uznał, że jego kaliber MTV 4N-01 zasługuje na pełną recenzję. Dlatego przy pomocy laboratorium komputerowego FashionLab i ich nowej platformy Dassault Systems opracuj nową szafkę szafirową monoblokową z tą samą szafirową obudową z powrotem. W sumie wykonano 3 kopie 4N Sapphire Planet z różnymi odcieniami szkła i cyfr.
Wreszcie najdroższym zegarkiem w BaselWorld była premiera Rebeliona 540 Magnum Sapphire Tourbillon za 1,8 miliona dolarów. Ale sama firma bardzo entuzjastycznie podchodzi do innej liczby: 99 dni roboczych lub 47 600 minut.
Dokładnie tyle dokładnych szacunków było wymaganych, aby stworzyć unikalną obudowę wykonaną z płytek szafirowych według złożonego układu 3D.
Następnie latem duet Stephen Forsi i Robert Grubei wprowadził na rynek amerykański limitowaną edycję 8 egzemplarzy swoich pierwszych zegarków szafirowych 30-stopniowych szafirowych zegarków technicznych Tourbillon. Mechanizm ten jest dobrze znany kolekcjonerom - jest to tourbillon z dwoma wózkami, ustawionymi jeden na drugim i obracającymi się pod różnymi kątami przy różnych prędkościach (wewnętrzna obraca się w 60 sekund, zewnętrzna w 4 minuty). Rezerwa mocy bębna nawijającego wynosi 120 godzin. Niewątpliwie najbardziej innowacyjną i cenną częścią tego modelu jest koperta 49,9 mm, która składa się z trzech części: tylnej pokrywy, środkowej części i ściągacza. Wszystkie są wykonane z syntetycznego szafiru monoblokowego.
Kryształ stopniowo przenika do wszystkich nisz przemysłu zegarmistrzowskiego - od niezależnych rzemieślników po marki przemysłowe. Oryginalne „szafirowe rurki”, podobne do mankietów, są używane przez niezależnego zegarmistrza Oliviera Savelli do ich oryginalnych szkieletów Skull, Petroleum lub najnowszej nowości - Speed, wyprodukowanej pod marką Ollivier Saveo. Jesienią młoda marka Kentex wprowadziła na rynek własny zegarek szafirowy - pierwszy stworzony w Japonii. Nawiasem mówiąc, prawdopodobnie japoński szafir będzie najbardziej przystępnym cenowo spośród modeli tego trendu. Ponieważ chociaż najbardziej transparentne premiery są przeznaczone dla milionerów: Astronomia Sky Celestial Panorama Gravitational Triple Axis Tourbillon od Jacob & Co w szafirach kosztuje 800 000 USD (bez diamentów), cena podwójnego tourbillon Greubel Forsey wynosi 1 100 000 USD, Bell & Ross nie ujawnili ceny swojej monoblokowy szafirowy chronograf, ale sugerują również, że powinniśmy skupić się na siedmiu znakach. Na tym tle HM6 SV za 350 tysięcy wygląda nawet demokratycznie.
Oczywiście powinieneś nosić taki zegarek ostrożnie, ale będzie on przechowywany prawie na zawsze - w przeciwieństwie do metali szlachetnych, a nawet stali, szafirowy kryształ nie zachmurzy się z czasem i nie straci idealnie gładkiej powierzchni.
SMS: Lisa Epifanova
