Tekst: Lisa EpifanovaPRZEDSTAWIONY W DNIACH 17–24 MARCA NAJWIĘKSZY SALON GODZINNY PODSTAWOWY WYKAZALIŁ, ŻE W TEJ DZIEDZINIE WYMAGANE SĄ WYNALAZKI TECHNICZNE, KREATYWNE I ODŁOTNE DECYZJE.
Najlepsze z ...
Kluczowym słowem dla Baselworld w tym roku jest być może definicja „wyjątkowy”. Wiele wiodących marek i niezależnych domów wartowniczych prezentowało coś zupełnie nowego, przewyższając wszystkie poprzednie osiągnięcia. Już pierwszego dnia wystawy Bulgari nadał ton, pokazując nowy rekord świata - najcieńszy minutowy repeater. Potem wystarczyło tylko szeroko otworzyć oczy i przejść od stojaka do stojaka, nie przestając się dziwić.
Na cześć 20-lecia kolekcji Marine, Ulysse Nardin wprowadziła unikalny projekt Grand Deck Tourbillon, który w rzeczywistości łączy dwa mechanizmy w jednym przypadku: tourbillon z „godziną skakania” i minutową wskazówką, która jest miniaturowym „masztem” poruszającym się nad tarczą statku dzięki najcieńszym linom zamocowanym na czterech koła pasowe. Wyprodukowanie tego modelu zajęło pięć lat (pomysł pierwotnie zaproponował Christophe Claret).
Wyjątkowość tego projektu polega na tym, że wskazówka minutowa jest całkowicie niezależna: nawet jeśli napięcie kabli się poluzuje, maszt po prostu się zawiesi, ale nie wpłynie to na działanie całego mechanizmu. Model został wydany tylko w 18 egzemplarzach w obudowie z białego złota o średnicy 44 mm.
Oryginalny projekt „godziny skoków” i minut wstecznych został również zaprezentowany przez dom Chanel w pierwszym ruchu manufaktury Calibre 1. Został zaprojektowany dla marki przez słynnego zegarmistrza Romana Gauthiera, którego własna marka jest teraz również częścią imperium Chanel. Nowy model o nazwie Monsieur de Chanel jest prezentowany w 42 mm kopercie wykonanej z białego lub własnego „beżowego” złota Chanel.
Kolejna „gościnna gwiazda” - Jean-Marc Wiederrecht ze studia Agenhor wprowadził nowy mistyczny kaliber (a także ze wskazaniem „wielkiej godziny”, która jest dziś jednym z najbardziej popularnych komplikacji) dla Faberge, która nabiera tempa.
W ubiegłym roku marka otrzymała już Grand Prix Genewy za retrogradowany model damski, również opracowany przez Wiederrechta, a teraz może również odebrać nagrodę w dziedzinie oryginalnych męskich komplikacji: biorąc historyczny zegar biurkowy marki, w którym ręce są pokryte tarczą z masy perłowej, wynalazł mistrz kaliber AGH 6924 z drugą strefą czasową.
Dwie wskazówki pokazują zwykle aktualny czas, a na środkowym dysku znajduje się okno z lupą, w którym widoczny jest 24-godzinny wskaźnik GMT. Obudowa 43 mm wykonana jest z tytanu w połączeniu z białym lub różowym złotem.
W kierunku tradycyjnych komplikacji wybuchła także poważna bitwa w Bazylei. I w dwóch kierunkach - kto stworzy najbardziej interesującą i nieoczekiwaną kombinację funkcji i kto sprawi, że będzie tańsza.
Patek Philippe ogłosił głośno, nie tylko wprowadzając zupełnie nowy kaliber, ale także ustanawiając rekord świata. Po raz pierwszy w modelu produkcyjnym fabryka w Genewie połączyła chronograf flyback ze słynnym modułem czasu światowego wynalezionym przez Louisa Cotiera. Model tej klasy został wyprodukowany przez Patka Philippe'a tylko w jednym egzemplarzu w latach 40. ubiegłego wieku. Nowy mechanizm CH 28-520 wyróżnia się również tym, że jest najcieńszym chronografem świata z czasem światowym. Jest umieszczony w obudowie 39,5 mm z białego złota i jest uzupełniony niebieską tarczą giloszową.
Seiko wprowadziło swój pierwszy tourbillon w historii marki, wykonując tę charakterystyczną szwajcarską komplikację w unikalnej japońskiej tradycji: ultra-cienka platyna z ręcznym nawijaniem jest wykonana w postaci słynnego grawerowania Katsushik Hokusai „Wave in Kanagawa”, ten sam wzór można zobaczyć na tarczy otoczonej połyskiem szafiry. Tourbillon jest prezentowany w najbardziej ekskluzywnej linii marki Credor, a nakład jest ograniczony do zaledwie 30 egzemplarzy. Nawiasem mówiąc, obraz „Wielkiej fali” Hokusai zainspirował nie tylko samych Japończyków, ale także Szwajcarów. W tym roku Blancpain kontynuował serię Metier d'Art z modelem tarczowym, który przedstawia falującą falę przy użyciu techniki Shakudo specjalnego stopu złota i miedzi.Wszystkie te osiągnięcia zanikają w porównaniu do nowej koncepcji Jacob & Co Twin Turbo Twin Triple Axis Tourbillon Minute Repeater. Długa nazwa w pełni ujawnia istotę mechanizmu: są to dwa trójosiowe tourbillony (wózki obracają się w ciągu 30 sekund, 3 i 4 minuty symetrycznie względem siebie) oraz minutowy repeater z gongami katedralnymi bijącymi godziny, minuty i 10-minutowe odstępy zamiast tradycyjnych ćwiartek.
Ale być może najbardziej sensacyjne i częściowo skandaliczne premiery zostały oznaczone przez Frederique Constant i TAG Heuer. Pierwszy zaprezentował najbardziej przystępny cenowo kalendarz wieczystej produkcji Slimline z kalibrem manufaktury FC-775 za około 8 tysięcy franków w stalowej skrzynce, a drugi został ogłoszony w ubiegłym roku przez Carrera Heuer 02T, chronograf z latającym tourbillon, warty około 15 tysięcy franki. Model, od razu nazywany „zabójcą tourbillonów”, nie pozostawił nikogo obojętnym, powodując u niektórych wielkie oburzenie, a innych - dreszczyk emocji.
Lekkość i przejrzystość
Zapisy i wyjątkowe osiągnięcia wpłynęły nie tylko na konstrukcję mechanizmów, ale także na konstrukcję zegarka. Co więcej, w odniesieniu do materiałów, głównym obszarem badań w inżynierii zegarków stała się maksymalna lekkość, subtelność i czytelność tarczy. Na przykład 40-milimetrowa super-cienka obudowa Bulgari jest wykonana z tytanu (co jest raczej rzadkie w przypadku tej klasy powikłań), a aby poprawić rezonans w szarej tarczy, w miejscu znakowania wykonano cienkie szczeliny.
Tytan jest w tym roku liderem popularności wśród materiałów do zegarków. Girard-Perregaux wprowadził również zeszłoroczną wersję wzmacniacza Tourbillon Three Bridges Minute Repeater w tytanowej obudowie, Romain Gaultier zaprezentował właśnie taką odmianę kultowego zegarka Logical One Titanium, a Oculus 1297 z Atelier deMonaco na tytan. Jest to zrozumiałe: tytan jest lekki, trwały i ma modny szary odcień.
Pomysł, aby maksymalnie zmniejszyć wagę zegarka, został wcielony w zasadniczo nowe badania. Breitling wprowadził nowy model Avenger Hurricane, który pomimo imponującego i agresywnego wyglądu oraz średnicy koperty 50 mm (czego można się spodziewać po zegarku z napisem „huragan” w nazwie?), Dzięki nowemu materiałowi BreitLight jest prawie nieważki.
Kolejnym uderzającym trendem w projektowaniu zegarków jest maksymalne wykorzystanie szafirowego kryształu. Wypukłe, kręcone tarcze (Jaquet Droz z nową wersją kolekcji Charming Bird), całe etui wykonane z przezroczystego szafiru, pozwalające obserwować piękno mechaniki ze wszystkich stron, zostały zaprezentowane jednocześnie przez kilka wiodących marek.
Szklana kopuła stała się bohaterem nowej serii artystycznej GyroGraff World ze znakomicie grawerowaną mapą świata na tarczy Graffa. Wyrafinowany szafir otwiera się na widok nie tylko czarującego Twin Turbo od Jacob & Co, ale także jego nowej wersji Astronomia z dokładną pozycją gwiaździstego nieba przez cały rok - oba modele zostały wydane na cześć 30. rocznicy marki.Hublot również na cześć rocznicy Big Bang wprowadził model Unico Sapphire. Bell & Ross był jeszcze bardziej radykalny, tworząc ekskluzywną wersję Sapphire Tourbillon BR-X1 w obudowie wykonanej z szafirowego monobloku (wykonanej w jednym egzemplarzu w fabryce Chanel Chatelain) na cześć rozpoczęcia współpracy z zespołem wyścigowym Renault Formuły 1.
Nawiasem mówiąc, coraz częściej znajduje się wszelkiego rodzaju współpraca z zaproszonymi artystami i markami stron trzecich, co daje coraz bardziej interesujący wynik. Ten sam Hublot wydał bardzo nietypową wersję z Classic Fusion Berluti z marką obuwia o tej samej nazwie, Zenith stworzył nową wersję (tym razem z żyroskopem) na cześć Rolling Stones, a Raymond Weil, który podpisał kontrakt z Universal Music, wprowadził limitowaną serię Maestro na cześć legendarnego kwartetu The Beatles.
Corum, do opracowania odrodzonej linii Bubble, zaprosił słynnego paryskiego fotografa Dani Oliviera, który przeniósł swoje zdjęcia „psychodelicznej nagości” na tarcze z grubego szkła, ale być może najbardziej nieoczekiwanym związkiem jest De Grisogono i Samsung. W rezultacie otrzymaliśmy te same „inteligentne zegarki” Samsung Gear S2, ale w złotej obudowie, ozdobionej niezbędnymi czarnymi diamentami.
Dzień i noc
Jeśli codzienne męskie zegarki charakteryzują się teraz podkreśloną skromnością i praktycznością - jak na przykład w kwintesencji klasyki Breguet Classic 7147 z ultra cienkim automatycznym kaliberem 502.3SD o wysokości tylko 2,4 mm lub nowym modelem Carl F. Bucherer Manero Peripheral z kalibrem produkcyjnym A2050, to premiery kobiet, wręcz przeciwnie, są zgodne z zasadą „święta i świata”. Akcesoria i zegarki prezentowane w Bazylei wyróżniały się charakterystyczną cechą - łatwo je sobie wyobrazić w połączeniu z garniturem biznesowym i eleganckim strojem wieczorowym. To uczucie zostało podkreślone przez wyraźną tendencję do zmniejszania sylwetki modelek damskich, tak jakby dziewczyny były w końcu zmęczone noszeniem nieporęcznych akcesoriów unisex.
Victoire de Castellan wprowadził nowe wersje La D de Dior w miniaturowej okrągłej kopercie, uzupełnionej błyszczącymi bransoletami ze specjalnego mediolańskiego tkania, zmieniając powierzchnię w opalizujący materiał. Hermes odzwierciedlał dwa główne trendy estetyczne w całej okazałości. Dla panów - nowa wersja Slim de Hermes ze szlachetną tarczą Grand Feu, dla pań - modele biżuterii i tarcze pomalowane na jasne meksykańskie kolory.
Chopard, świętujący 40. rocznicę kolekcji Happy Diamonds, zaprezentował oryginalną replikę pierwszego modelu - w na wpół zapomnianym kwadratowym pudełku o małych rozmiarach i na satynowym pasku.
Kolejna replika biżuterii została odnowiona przez rocznicę serii Blancpain Ladybird, a Rado udało się nawet dodać odrobinę lekkości do hi-tech ceramicznej obudowy dzięki półprzezroczystej tarczy z masy perłowej w modelu True Open Heart.
Wreszcie Longines niespodziewanie zaktualizował kolekcję La Grande Classique o serię kwiatów perłowych i kolorowe paski. Wersja próbna została wyprzedana niemal natychmiast.
Przyszłość a przeszłość
Obecny Salon w Bazylei był szczególnie interesujący nie tylko ze względu na sam zegarek, ale także z aktywnych dyskusji zegarmistrzów i szefów firm na temat przyszłości zegarmistrzostwa jako takiego. Chodzi nie tylko o „inteligentne” technologie komputerowe czy spowolnienie gospodarcze, ale o to, w jakim kierunku powinna rozwijać się kultura zegarmistrzowska, czy może pozostać niezmieniona. Guy Semon, prezes TAG Heuer, uważa, że szwajcarscy zegarmistrzowie byli bardzo rozlani w ostatnich latach.
Porównuje je do kota, który jest przyzwyczajony do leżenia przy kominku i spożywania wyłącznie wysokiej jakości pokarmu z bio-dodatkami. A teraz, jeśli gruby kot nie pamięta, jak złapać myszy, za kilka lat nasze pomysły na zegarki zmienią się radykalnie - zamiast tradycyjnych przestarzałych mechanizmów będziemy nosić ... może elegancki zegarek, a może coś zupełnie niewyobrażalnego. Nawet pan Semon nie może tego przewidzieć. Ale jednocześnie Stephen Urkhart, prezydent Omegi, zdecydowanie się z nim nie zgadza. Jest przekonany, że nie wymyślili i raczej nie wymyślą niczego lepszego niż zwykły mechanizm zegarowy w ostatnich latach, jak w ciągu ostatnich pięciuset lat. Oczywiście mechanika musi zostać ulepszona zgodnie ze współczesnymi wymogami ludzkiej egzystencji.
Na przykład, ze względu na wzrost liczby urządzeń elektronicznych i emiterów magnetycznych, wszystkie najnowsze zegarki powinny zostać przetestowane pod kątem antymagnetycznego. Omega jako pierwsza rozpoczęła ten proces, wprowadzając podwójną certyfikację dla swojego nowego głównego chronometru (oprócz standardowego testu chronometrii COSC, gotowy zegarek również przechodzi testy wstrząsu, temperatury i magnetyzmu w szwajcarskim Instytucie Meteorologicznym METAS). Od tego roku jej przykładem poszedł wieczny konkurent Rolex, który również zatwierdził własną certyfikację, w tym odporność na pola magnetyczne i Glashuette Original.
Największy niemiecki producent zegarków zaprezentował w Bazylei mechanizm Calibre 36 nowej generacji z silikonowym zejściem i 100-godzinną rezerwą mocy, zainstalowany w chronometrze Senator Excellence. Każdy właściciel tego zegarka otrzyma specjalny certyfikat z wynikami badań przeprowadzonymi zgodnie z surowymi wymaganiami dotyczącymi zegarków Glashütte.Ale chodzi nie tylko o dążenie do doskonałości i stosowanie nowych technologii. Być może najdokładniej na pytanie, dlaczego tak bardzo kochamy tradycyjne zegarki mechaniczne, odpowiedział Pierre Jacques, który kierował De Bethune przez pięć lat, i po raz pierwszy w Bazylei, który był dyrektorem zarządzającym manufaktury MCT.
Rzeczywiście, zegarmistrzostwo to jedyny obszar, który przeszedł przez wieki praktycznie bez zmian. I to jest jej siła, według pana Jacquesa. Czasami chcesz zawiesić nieubłagany bieg czasu, aby poczuć się choć trochę przed stuleciem. I do tego wystarczy usłyszeć postęp regulatora kotwicy, spojrzeć na kalendarz księżycowy lub uruchomić dźwignię repeatera.
