Pierwszy rosyjski klient Cartier House, książę Saltykov, kupił w 1886 r. Bransoletę ze szmaragdami utrwalonymi złotem z czarną emalią. Przyciągając samego Cartiera, jako pierwszy zaczął budować reputację tego domu jubilerskiego przed członkami rodziny cesarskiej.
Później wielki książę Aleksiej i księżna Maria Pawłowa z domu księżniczka von Mecklenburg-Schwerin i żona wielkiego księcia Włodzimierza, syna cesarza Aleksandra II, odwiedzili Cartier w Paryżu. Wielka księżna Maria Pavlovna Romanova stała się stałym klientem sklepu przy Rue de la Pa od 1900 roku. Wszystko zaczęło się od Louisa-Francoisa Cartiera, który w 1847 roku został szefem studia jubilerskiego mistrza Picarda w Paryżu. W 1856 r. Księżniczka Matylda, siostrzenica Napoleona I i kuzyn cesarza Napoleona III, dokonała przejęcia w swoim sklepie. Od tego momentu zaczęło się wznoszenie nazwy Cartier na wyżyny światowej sławy i uznania.
W kolejnych latach Louis-Francois i jego syn Alfred otwierają sklep w Londynie, stając się dworskimi jubilerami dworów królewskich w Anglii, Hiszpanii i Francji. Cartier podróżuje do Rosji w 1904 i 1905 roku. Od tego momentu cała rosyjska arystokracja mówiła o nim i zaczęła namawiać Cartiera do pozostania w Rosji. Grupie wielbicieli jego talentu przewodniczyła księżniczka Maria Pavlovna Romanova.
W 1907 r. Przyszła kolej na wdową cesarzową Marię Fiodorownę (wdowę po cesarzu Aleksandrze III), aby odwiedzić sklep przy Rue de la Pa, gdzie sam Louis Cartier, wiedząc o jej miłości do biżuterii, prezentował swoje najlepsze kolekcje. Maria Fedorovna wyraziła również pragnienie, aby Cartier otworzył własny butik w Petersburgu. Wkrótce jej życzenie się spełniło, gdy w czasie świąt Bożego Narodzenia w 1907 r. W Grand Hotel Europe zorganizowano tymczasową wystawę biżuterii Cartier, która właśnie otworzyła się nad brzegiem Newy. Od tego momentu Cartier zostaje nadwornym jubilerem Mikołaja II.
Dzięki Marii Fedorovnej Romanowej ówczesna rosyjska arystokracja przybyła na targi w tłumach, by podziwiać diamenty Cartiera, biżuterię do sukienek stanikowych i akcesoria, takie jak szpilki welonowe, ozdobione oryginalnymi diamentowymi ornamentami. Jedna z tych szpilek należała do księżniczki Jusupowej.
Louis Cartier i Carl Faberge
W 1900 r. Cała uwaga światowej społeczności była przywiązana do Rosji, kiedy Karl Fabereghe zaimponował odwiedzającym Wystawę Światową w Paryżu swoją kolekcją 15 cesarskich jajek wielkanocnych, podarowanych członkom rodziny królewskiej - od cesarzy Aleksandra III i Mikołaja II do Carycy Aleksandry Fiodorowna i cesarzowej wdowy Maria Fedorovna. Wśród wielbicieli wielkiego Faberge był Louis Cartier.
Umiejętne rzemiosło Faberege'a w tworzeniu produktów z emalii i kamieni ozdobnych było tak imponujące, że jego prace można było znaleźć we wszystkich pałacach królewskich, domach rosyjskiej arystokracji i szlachcie. Styl Ludwika XVI w jego słynnym zegarze biurkowym z emaliowanymi, dekoracyjnymi produktami, ramą na zdjęcia i akcesoria służył jako inspiracja dla francuskich artystów, którzy zaczęli produkować wiele szczegółowych przedmiotów dekoracyjnych, które stały się niezwykle modne w XVIII wieku.
Naśladując Faberge, Louis Cartier stworzył własną kolekcję akcesoriów, małych zegarków i zegarków, starannie wypolerowanych i ozdobionych emalią. Cartier House, oczywiście, nie wypuścił tylu produktów, co Carl Faberge, ale przedstawił wyrafinowane publiczne nowe kombinacje kolorów, takie jak na przykład fioletowy i zielony. Emalia, jako materiał dekoracyjny, stała się bardzo popularna dzięki Domowi Faberge, który słynie z pisanek. Louis Cartier postanowił przedstawić własną wizję tego symbolu rosyjskiej Wielkanocy. Jego produkty były szczególnie eleganckie, takie jak zegar biurkowy z tarczą w kształcie pierścienia z zielonej emalii, ozdobiony grawerowanymi złotymi girlandami, lub zegar wykonany w 1906 r. I nabyty przez władze miasta Paryża w 1910 r., Które zostały później przedstawione cesarzowi rosyjskiemu Mikołajowi II podczas jego oficjalnego wizyta w stolicy Francji. Ten zegarek został odsprzedany, a dziś jest częścią New York Metropolitan Museum of Art.
Flora i Fauna Cartier
Dzięki kulturze, innowacjom i tradycji Cartier odkrył wielkie dziedzictwo Rosji i jej najbogatsze złoża kamieni ozdobnych. To oni zainspirowali jubilera do stworzenia legendarnej kolekcji „zwierząt”. Jadeit, marmur, rodonit i obsydian to materiały, z których Cartier House wykonał figurki strusia, kurczaka i ibisa. Słynna sowa została wykonana z białego agatu. Te cudowne postacie zwierząt w 1907 roku utorowały drogę do kruchego i wyrafinowanego wszechświata kwiatowego inspirowanego japońskim designem. Przykładem jest kompozycja kwiatowa z emaliowanymi płatkami w kamieniu księżycowym i agatowym wazonie ozdobionym turkusowymi piórami.
„Ogród kwiatowy” dzieła złotnika obfituje w ogromną różnorodność kwiatów - magnolie, irysy, hiacynty, tulipany i lilie, które różnią się wyraźnie od produktów Faberge House imponującym rozmiarem i mniej naturalistycznym wyglądem. Podczas gdy inni jubilerzy nakładali emalię na produkty warstwa po warstwie, Louis Cartier utorował drogę dla jego przyszłego abstrakcyjnego stylu.
Klasyka gatunku
Louis Cartier, kontynuując produkcję swojej klasycznej biżuterii, która później stała się znana jako „styl girlandy”, która stała się rewolucyjna w ówczesnym świecie biżuterii, jednocześnie podążała za stworzeniem wielu biżuterii inspirowanych rosyjskim folklorem.
Na przykład diadem, stworzony w 1908 r., Stał się unikalnym wcieleniem „stylu girlandy” w postaci tradycyjnego rosyjskiego kokoshnika, przypominającego korony starożytnych cesarzy bizantyjskich w formie półksiężyca. Początkowo kokoshniki w Rosji były wykonane z tkaniny ozdobionej jasnymi satynowymi wstążkami i były jednym z najbardziej tradycyjnych nakryć głowy w XVI-XVIII wieku. Cartier House tworzył tiary pod wpływem różnych kultur, w tym czerpiąc inspirację z carskiej Rosji, jej przepychu i blasku, a także ze sztuki XX wieku, która między innymi zasłynęła z rosyjskiej szkoły baletowej.
Czas Cartiera w Rosji
Rozpoznawalny styl Cartiera jest dostosowany do każdego przejawu elegancji. Kiedy pojawiły się pierwsze zegarki z biżuterią, eleganckie dzieła Cartiera natychmiast zaczęły ozdabiać nadgarstki rosyjskiej szlachty.
Hrabia Orłow nosił cenny kwadratowy zegarek Cartiera z zaokrąglonymi rogami, którego koperta i bransoletka zostały ozdobione wykwintnymi dekoracyjnymi diamentowymi ornamentami. Inny namiętny wielbiciel biżuterii Cartiera, książę Jusupow, syn księżniczki Zinaidy Jusupowej, nosił wisiorek na łańcuszku, który wcześniej należał do Nelli Melby, słynnej australijskiej divy operowej. Ten delikatny miniaturowy zegarek, będący rozpoznawalnym przykładem tradycyjnego rzeźbienia w drewnie inspirowanego XVIII-wiecznym malarstwem, ozdobiony jest dużym diamentem pośrodku, który otwiera się za dotknięciem palca i przedstawia tarczę zegarka odwróconą do góry nogami, aby ułatwić posiadaczowi określenie czasu.
Materiały Cartier, kolory i technologia
1909 r. Upłynął pod znakiem najważniejszych wydarzeń dla świata sztuki: rosyjskiego baletu Siergieja Diagilewa, dzięki któremu takie talenty, jak Wacław Niżyński i Tamara Karsawina, stały się sławne w słynnym paryskim teatrze Chatelet.
Louis Cartier i główny artysta jego domu, Charles Jacques, byli zafascynowani zamieszkami kolorów przedstawionymi w kostiumach teatralnych zespołu baletowego Diagilewa: pomarańczowym obok żółtego, zielonym z niebieskim, ciemnoniebieskim z błękitnym niebem i czerwonym echem z różowym i fioletowym. Te rzucające się w oczy odważne pomysły potwierdziły możliwość łączenia szmaragdów z szafirami i ametystami z rubinami i jadeitem. Jednak kiedy rosyjski balet pokazał paryskiej publiczności te niesamowite kombinacje kolorów w tym czasie, Louis Cartier miał już kolekcję w 1903 roku, w której eksperymentował z biżuterią, w której szmaragdy były swobodnie łączone z ametystami i ametystami z rubinami. Następnie stworzenie tak niezwykłej kolekcji zostało zainspirowane sztuką Japonii i Chin.
Jedną z ulubionych kombinacji kolorów Louisa Cartiera była niebiesko-zielona kolorystyka. Słynny niebiesko-zielony wisiorek Cartier powstał w 1923 roku. Szmaragdy i szafiry tworzą w nim niepowtarzalny cętkowany ornament. Kolejna zawieszka w formie broszki, wykonana w 1913 r., Również demonstrowała tę kombinację kolorów, chociaż zamiast szmaragdów zawierała jadeit, naturalny turkus i szafirowe kaboszony. Ten nowy styl broszki całkowicie zmienił przyjętą w tym czasie ideę biżuterii damskiej. „Garland Style” umożliwiał przymocowanie górnej części broszki do stanika sukienki, a jej wolny koniec zwisał.
Wpływ modernizmu jest wyraźnie widoczny w kolekcjach Cartiera utworzonych w latach 1913-14. Następnie jubilerzy Domu zaczęli łączyć platynę i kamienie szlachetne z poczerniałą stalą. Właśnie w tych latach pojawiła się unikalna kolekcja sześciu diademów, z których jeden wciąż znajduje się w kolekcji Cartier House. Pomimo śmiałych, a nawet rewolucyjnych w tamtych czasach, wzornictwa, kształtu, delikatnego wzornictwa i diamentów w kształcie gruszki, diadem przypomina diademy z 1908 roku.
Maria Pavlovna Romanova - jeden z najbardziej namiętnych fanów Cartiera
Jednym z najbardziej znanych wielbicieli pracy jubilerów Cartier House była Maria Pavlovna, żona wielkiego księcia Vladimira Romanova, niezwykle zamożnej kobiety, która patronuje sztuce. Maria Pawłowna mogła natychmiast stworzyć lub zniszczyć reputację, tak jak stało się z Siergiejem Diagilejem, którego Wielka Księżna najpierw faworyzowała, a potem sprowadzała na ziemię. Zawsze jednak była fanką twórczości Cartiera. Przykładem jest duża kolekcja biżuterii, którą nabyła, w tym niektóre produkty, takie jak wspaniałe pióropusz do kapelusza ze szmaragdami i diamentami, naszyjnik z sześciu pereł z dwoma orłami z podwójnymi głowami ozdobionymi diamentami oraz wisiorek z diamentami w kształcie łzy.
Ostatnia przedstawiciel rodziny Romanowów, której udało się uciec z Rosji, Maria Pavlovna wyjechała w 1919 r. Prywatnym pociągiem na Morze Czarne, a stamtąd statkiem do Grecji. Nie mogła jednak wyjąć biżuterii. Jeden z angielskich dyplomatów został poproszony o potajemne usunięcie z Petersburga przynajmniej części wyjątkowej biżuterii odziedziczonej przez czworo jej dzieci. Pozostała biżuteria została, niestety, znacjonalizowana, a następnie sprzedana. Ten los spotkał jeden z wyjątkowych naszyjników, w których Cartier osobiście wstawił sześciokątne szmaragdy odziedziczone po Katarzynie Wielkiej. W 1947 r. Te wspaniałe kamienie ozdobiły diadem innej legendarnej kobiety - Barbary Hatton, spadkobierczyni dynastii Woolworth.
Z Rosji - z miłością
Z czasem sława Cartier House sięgnęła daleko poza Rosję i Europę. Nawet w trudnych latach II wojny światowej jubilerzy Cartier nadal tworzyli swoją wspaniałą biżuterię. W 1942 r. Cartier stworzył broszkę „Ptak w klatce”, symbolizującą Francję okupowaną przez nazistów. Druga broszka „Wyzwolony ptak” wydaje się upamiętniać wyzwolenie kraju.
W połowie XX wieku marka Cartier została wprowadzona w wielu stolicach europejskich, a także w Nowym Jorku. W 1969 r. Cartier House nabył diament w kształcie gruszki o wartości 69,42 karata, a następnie sprzedał go brytyjskiemu aktorowi Richardowi Burtonowi, który z kolei zaprezentował go swojej nowej żonie, amerykańskiej aktorce Elizabeth Taylor (poznali się i zakochali na planie Kleopatry) „). Ogromna cena diamentu spowodowała wówczas niesamowity hałas w zachodniej prasie, a małżeńska „gwiazda” stała się symbolem hollywoodzkiego sukcesu. Na początku lat siedemdziesiątych Cartier House opracował koncepcję butików marki Les Must de Cartier, które zostały otwarte w Hongkongu, Tokio i Londynie. Na początku lat 80. pojawiły się pierwsze perfumy marki, powstały pierwsza i druga kolekcja sztuki wysokiej biżuterii.
W 1992 r. Cartier House ponownie zwrócił uwagę na Rosję i zorganizował wystawę „Cartier Art” w Ermitażu w Petersburgu, aw 1994 r. Stworzył unikalną kolekcję „Les Charms d'or de Cartier” („Cartier Gold Charm”) na tematy Art Deco, Wielka Rosja i perły. Wygląda na to, że wieczna przyjaźń i wzajemne przywiązanie do domu Cartiera i Rosji rosną z biegiem lat. Odradza się dawna chwała rosyjskiej arystokracji dzięki ponad 160-letniej tradycji jubilerów z francuskiego domu Cartiera.
