OCZEKIWANIE NA POCZĄTEK SEZONU GODZINNEGO CZAS NA PODSUMOWANIE WYNIKÓW POPRZEDNICH. Ok, więc pamiętaj co Premiery zegarków na rękę WIĘCEJ NIŻ PAMIĘTAŁ W 2016 r NAGRYWAJĄ ZŁOŻONOŚĆ, WYŁĄCZNĄ PIĘKNO I ORYGINALNE CELE.
Najbardziej wartościowy
Najciekawsze na początek są zapisy cen. Miniony rok okazał się bogaty w super drogie modele, pomimo ogólnej recesji na rynku światowym, co najwyraźniej sugeruje skoncentrowaną uwagę na wyjątkowych dziełach zegarmistrzowskich. Na przykład jedno z najważniejszych wydarzeń dla kolekcjonerów zegarków miało miejsce latem 2016 r., Choć nie jest to całkiem związane z premierami: po trzech latach oczekiwania pierwszy właściciel otrzymał długo oczekiwaną kopię A.Lange i Sohne Grand Complication, które są najtrudniejszymi zegarkami, gdy albo zmontowane w Niemczech. Sam model został ogłoszony w styczniu 2013 r. W salonie zegarków SIHH w Genewie, a jego cena została ogłoszona 1,9 miliona euro, czyli 2,5 miliona dolarów według ówczesnego kursu wymiany. Ogółem ogłoszono 6 egzemplarzy, do nabycia których natychmiast utworzono listę oczekujących. Teraz saksońska manufaktura obiecuje zebrać jeden egzemplarz każdego roku, dopóki nie ukończy całej serii, co nastąpi w 2021 roku.
Ale oprócz najdroższych zegarków A. Lange & Sohne, kolekcjonerzy w tym roku zobaczyli serię premier wartych ponad milion dolarów. Nowy Patek Philippe Grandmaster Chime Ref 6300, będący kopią modelu Ref 5175, wydany w ilości 7 egzemplarzy na cześć 175. rocznicy produkcji w 2014 roku, jest na czele. Ref 5175 stał się najbardziej złożonym zegarkiem na rękę w historii Patka Philippe, z 20 komplikacjami - od repetytora minutowego po wieczny kalendarz i budzik. Różnica między modelem polega na tym, że jest on wykonany w obudowie z białego złota i ma bardziej rygorystyczny design, ponieważ stracił winiety i arabeski. A cena, w porównaniu z wersją z okazji 2,5-lecia, spadła o 300 000 USD.
Najdroższa premiera Baselworld 2016, Rebellion 540 Magnum Sapphire Tourbillon za 1,8 miliona dolarów, jest nieco w tyle. Tak wysoka cena wynika z faktu, że kaliber z tourbillon został umieszczony w szafirowym pudełku, którego produkcja zajęła 99 dni roboczych. W tym samym duchu dokonano premiery Greubel Forsey Double Tourbillon 30-Degrees Technique Sapphire, zaprezentowanej latem przez Roberta Grube i Stephena Forsy'ego w cenie 1,1 miliona dolarów. Znajomy kaliber z podwójnym tourbillon ustawionym pod kątem 30 stopni jest również umieszczony w wyjątkowej szafirowej obudowie. Najwyraźniej złożony przypadek jest najbardziej oczywistym trendem w zwiększaniu wartości kolekcji, a co za tym idzie, kosztów zegarków. Dowód na to - dwie kolejne premiery na milion.
Nowa wersja Opera Tourbillon od Manufacture Royale, wydana w ilości zaledwie 12 egzemplarzy każda w cenie 1,2 miliona dolarów, jest teleskopowym złotym „akordeonem”, który zwiększa głośność, aby zwiększyć rezonans wzmacniacza. Richard Mille, chronograf z tourbillonem RM 50-02 ACJ Chronograf Tourbillon Split Seconds zaprezentowany w Genewie, zarobił cenę 1 050 000 $, ponieważ jego obudowa i części ruchome są wykonane z innowacyjnych materiałów pożyczonych od producenta odrzutowców biznesowych Airbus Corporate Jets.
Najbardziej rekordowy
Biorąc pod uwagę szybki rozwój inżynierii zegarków w ciągu ostatnich dwudziestu lat, już teraz trudno jest oczekiwać od wynalazców nowych bezwarunkowych rekordów świata. Niemniej jednak w ubiegłym roku było ich kilka na raz.
Niewątpliwym wrażeniem roku jest Bulgari Octo Finissimo Minute Repeater, który zdobył tytuł najcieńszego minutowego repeatera na świecie. Jego wysokość wynosi tylko 6,85 mm i jest mało prawdopodobne, że ten wskaźnik zegara dźwiękowego zostanie kiedykolwiek poprawiony bez uszczerbku dla jakości repeatera. Tymczasem dźwięk Octo jest bardzo głośny i czysty. Osiągnięto to dzięki specjalnej konstrukcji tytanowej obudowy, w której gongi stykają się bezpośrednio z jej wewnętrzną powierzchnią, a na tarczy wykonano specjalne wąskie otwory w celu zwiększenia rezonansu. Grubość kaliberu manufaktury BVL 362 wynosi tylko 3,12 mm, rezerwa mocy przy nawijaniu ręcznym wynosi 48 godzin. Oczywiście wszystkie elementy tego złożonego urządzenia są wykonywane i montowane ręcznie, więc powstaje tylko 50 kopii wzmacniacza.
Drugie bezprecedensowe osiągnięcie w mechanice zegarków dotyczy także królestwa dźwięku. W tym roku manufaktura Audemars Piguet po raz pierwszy wprowadziła koncepcję Supersonnerie w wersji komercyjnej w słynnym budynku Royal Oak. Cechą systemu dźwiękowego kaliber AP 2937, którego opracowanie zajęło 8 lat, są trzy ważne innowacje: w nowej formie samych gongów, w konstrukcji kotwiczącej regulatora, który działa całkowicie cicho, w przeciwieństwie do klasycznej „śruby”, a także w specjalnym rezonatorze, przymocowany do dolnej pokrywy obudowy i wzmacniający dźwięk. Nawiasem mówiąc, obudowa Royal Oak o średnicy 44 mm i wysokości 16,5 mm jest również wykonana z tytanu, który można teraz nazwać materiałem numer jeden w złożonych zegarkach.
I wreszcie trzeci tegoroczny rekord świata należy do Patka Philippe'a. Jego premiera to chronograf czasowy na świecie. 5930G to nie tylko pierwszy model produkcyjny w historii produkcji, łączący funkcję chronografu ze wskazaniem czasu na świecie, ale także najcieńsze połączenie tych komplikacji na świecie - obudowa z białego złota ma średnicę 39,5 mm i wysokość tylko 13 mm. Przy okazji, robiąc pierścień miast w Ref. 5930G w Patek Philippe wziął pod uwagę zmiany, które wystąpiły w formacie czasowym Rosji, a także dokonał szeregu korekt w porównaniu do poprzednich wersji. Teraz zamiast Noumea na ringu widnieje Brisbane, a Dubaj zamiast Rijadu.
Najtrudniejszy
Ale aby zwrócić uwagę miłośników piękna ruchu zegarków, nie trzeba ustanawiać rekordu świata pod względem ceny i złożoności. Niektóre premiery tego roku były tak ciekawe w designie, że nie sposób nie wspomnieć o nich.
Rok po prezentacji najtrudniejszego zegarka w historii Nr ref. 57260 z 57 komplikacjami Vacheron Constantin wprowadził podwójną retrogradę ze sferycznym tourbillon Maitre Cabinotier Retrograde Armillary Tourbillon, stworzonym przez tych samych mistrzów. Tourbillon ma swoją nazwę na cześć sfery armilarnej, która została wbudowana w zegar astronomiczny stworzony przez francuskiego zegarmistrza Antidesa Janviera w XVIII wieku. Kaliber 1990 z ręcznym zwijaniem umieszczony jest w skrzyni 45,7 mm z białego złota. Sferyczny tourbillon można oglądać ze wszystkich stron, w tym w oknie z boku obudowy o wysokości 2 cm.
Szeroki przegląd jest głównym trendem w mechanice przeszłości i, oczywiście, nadchodzącego sezonu godzinowego, dlatego właśnie najciekawsze premiery zostały zaprezentowane w modnej szafirowej obudowie. Hublot MP-05 LaFerrari Sapphire, w którym rewolucyjny HUB9005 z 50-dniową rezerwą mocy i bębnami uzwojenia przypominającymi tłoki samochodu wyścigowego, został umieszczony w nie mniej rewolucyjnej szafirowej obudowie, która została wydana na produkcję 600 godzin i 18 miesięcy rozwoju. Ekskluzywna seria jest ograniczona do zaledwie 20 sztuk.
W dziedzinie wiecznych kalendarzy nieoczekiwana koncepcja MB&F Legacy Machine Perpetual, wydana przez Maximillian Busser wraz z irlandzkim mistrzem Stephenem McDonellem, który dosłownie „odkrył na nowo” tę komplikację, tworząc nowy „procesor” mechaniczny kalendarza składający się z kilku dysków, przyciągnął uwagę wszystkich. Ten wynalazek zasłużył sobie na nagrodę za najlepszy kalendarz podczas Grand Prix zegarka w Genewie.
A na Dubai Watch Week zaraz po nim inny producent z Genewy Baume & Mercier przedstawił swoją wizję tej klasycznej komplikacji. Premiera Clifton Perpetual Calendar można nazwać jedną z najbardziej eleganckich inkarnacji wieczystego kalendarza. Automatyczny kaliber Vaucher 5401 z 42-godzinną rezerwą mocy i modułem wiecznego kalendarza jest zainstalowany w idealnie wykończonej kopercie w kolorze różowego złota o średnicy 42 mm i wysokości 13 mm. Tarcza z arabskimi oznaczeniami i czterema licznikami w każdym szczególe uosabia 500-letnią tradycję zegarków.
Najcenniejszy
W styczniu 2016 r. Audemars Piguet zaprezentował w SIHH w Genewie oszałamiającą bransoletkę Diamond Fury, całkowicie wysadzaną 4635 diamentami i kolejnymi 206 kamieniami pokrywającymi tarczę. Można powiedzieć, że ten zegarek nadał ton całemu sezonowi, który upłynął pod znakiem „diamentowej gorączki”.
Główną kolekcją roku dla manufaktury Roger Dubuis była Velvet Ladies, gdzie od razu pojawiły się cztery prowokacyjne i odważne premiery, z których najbardziej luksusowa jest Velvet Ribbon, całkowicie pokryta 631 diamentami o masie 53,9 karata. Kolekcja biżuterii Van Cleef & Arpels zaprezentowała również nieoczekiwaną kolekcję diamentów dla białych diamentów: zegarki i biżuteria w rozpoznawalnych formach koniczyny, kwiaty i płatki śniegu są wykonane wyłącznie z białego złota i wysadzane czystymi diamentami, niektóre w unikalnej technice A Cheval, w której kamienie pokrywają metal po obu stronach.
Jednak inne kamienie szlachetne zyskały nie mniejszą uwagę. Na przykład Chopard rozszerzył kolekcję zegarków jubilerskich Imperiale o model całkowicie inkrustowany kolorowymi szafirami, filigran odtwarzający efekt tęczy. Kamienie siedmiu podstawowych kolorów zostały starannie wybrane, posortowane i umieszczone w niewidocznym zamku, aby stworzyć efekt przepełnienia kolorów, co zajęło mistrzom ponad tysiąc godzin pracy.
W sumie Chopard Imperiale zdobi 581 szafirów o łącznej wadze 48 karatów. Lub inny zwycięzca Grand Prix Genewy w kategorii „Najlepsze zegarki jubilerskie” - model Chanel Secret Watch „Signature Grenat” z mechanizmem kwarcowym, obficie ozdobiony kamieniami szlachetnymi: diamentami, żółtymi i pomarańczowymi szafirami. Główną atrakcją tego modelu jest duży granat o wadze 52,61 karata, pokrywający tarczę. Ciekawe, że w tym roku nie tylko zegarki damskie, ale także męskie rywalizowały w tym roku o nagrodę „Najlepsze zegarki jubilerskie”. Na przykład Hublot Big Bang Tourbillon Power Reserve 5 Days High Jewellery Impact Bang, ozdobiony mozaiką 484 diamentów.
Fani czystego złota otrzymali specjalny prezent. Jesienią, na cześć 40. rocznicy pierwszych modelek Royal Oak, Audemars Piguet produkuje kolekcję Frosted Gold w kolorze biało-różowego złota, stworzoną we współpracy z Carolina Bucci, projektantką biżuterii z Florencji. Dzięki specjalnej obróbce powierzchni złota koperta i bransoletka nabierają niezwykłego „mroźnego” migotania.
Najbardziej artystyczny
Rola dekoracyjnego wzornictwa w zegarkach naręcznych wzrosła tak bardzo, że zwraca się teraz prawie więcej uwagi niż mechanika produkcji. Własne pracownie rzemieślnicze - miniaturowe malowanie, grawerowanie, inkrustacja i mozaiki - przyciągnęły do siebie wszystkie wiodące marki zegarków. Na przykład tego lata Jaeger-LeCoultre zjednoczył wszystkie warsztaty technik dekoracyjnych pod jednym dachem w pracowni o nazwie Metier Rares (rzadkie rzemiosło). Na cześć tego wydała serię Tribute to Metier Rares, składającą się z trzech znakomicie udekorowanych modeli z linii Master: tourbillon, repeater minut i wieczny kalendarz z 8-dniową fabryką.
Nagrodę za najlepszy projekt zegarka w ubiegłym roku przyznano Piagetowi za wyjątkowy model Protocole XXL „Secrets & Lights” Venice MicroMosaic, w którym obudowa i tarcza pokryte są florenckimi mozaikami wykonanymi z półszlachetnych kamieni przedstawiających widok Wenecji.
I oczywiście, w oczekiwaniu na rok „Fire Rooster” w chińskim stylu (który nadejdzie 28 stycznia), wiodące wytwórnie zegarków przygotowały ograniczone modele tematyczne, które przyniosą szczęście ich właścicielom. Najlepsze w tej dziedzinie jest Сhopard, który od wielu lat prezentuje w specjalnej serii artystycznej LUC XP Urushi wykonanej przy użyciu japońskiej techniki lakierniczej Urusi.
Nowa klasyka
Za wszystkimi rekordami i wyjątkowymi osiągnięciami w dziedzinie mechaniki i biżuterii nie można nie zauważyć, że 2016 rok okazał się bardzo hojny z ofertami przyzwoitej klasyki na co dzień. Kolekcje prezentowane w tym sezonie można oglądać przez lata.
Marka zegarków numer jeden zaprezentowała swoim fanom główny prezent - Rolex. W 2015 r. Manufaktura wprowadziła własne nowe oznaczenie chronometrów, wskazujące, że zegarek nie tylko otrzymał certyfikat COSC, ale także przeszedł test odporności na temperaturę i temperaturę. Niezwykłą niezawodność nowych zegarków można oszacować na przykładzie Oyster Perpetual Air-King, opartego na projekcie klasycznych zegarków lotniczych z lat 40. A koneserzy bardziej wyrafinowanych klasyków nie przejdą przez kolekcję Cellini, w której są trzy nowe modele: chronometr czasu, zegar ze strzałką wskazującą datę Data i zegar z podwójnym wyświetlaczem czasu Dual Time.
Ponadto w najbardziej tradycyjnej wersji Cellini Time szczególną uwagę przywiązuje się do dokładności ruchu i czytelnego wyświetlania czasu na białej tarczy z indeksami godzin nadliczbowych i arabskimi oznaczeniami minut. W obudowie 39 mm wykonanej z białego złota lub złota Everose zainstalowany jest kaliber 3132, który otrzymał certyfikat chronometru zgodnie z nowymi standardami Rolex, co oznacza, że błąd kursu nie przekracza 2 sekund dziennie.
„New Classic” to niewypowiedziane motto 2016 roku i możesz być pewien, że poszukiwanie idealnego codziennego zegarka będzie kontynuowane w przyszłości. Do tej pory miniony sezon przejdzie do historii wraz z prezentacją kolekcji Drive de Cartier z manufaktury Cartier, która prezentuje zupełnie nowy kształt stalowej lub złotej koperty i wszelkiego rodzaju mechanikę: od trzech rąk kalibru 1904 MC po tourbillon. Premiera pierwszego kalibru manufaktury Chanel House odbyła się w modelu Monsieur de Chanel z „godziną skoków”. Drugi kaliber - z wirnikiem peryferyjnym A2000 - został wprowadzony przez Carla F Bucherera, który wyposażył go również w zupełnie nowy codzienny model Manero Peripheral. Wreszcie długo oczekiwaną nowością jest cienki Officine Panerai Luminor Duei. Dzięki nowemu kaliberowi R.4000 z rezerwą mocy wynoszącą 72 godziny, która mieści się w eleganckiej 42 mm obudowie o wysokości zaledwie jednego centymetra, marka znacznie zwiększy swoją publiczność. Chociaż nowe modele w kolorze złotym lub stalowym zachowują rozpoznawalny kształt „poduszki” w stylu marynarki wojennej lat 50., Luminor Due jest bardzo elegancki.
Powód do dumy
Luksus to bardzo ekskluzywna i osobista przyjemność. Nie można ich udostępniać jednocześnie całemu światu. Wykazało to wiele domów wartowniczych, które w 2016 r. Stworzyły kolekcje specjalnie dla kluczowych krajów, uwzględniając ich kulturę i estetykę. Co więcej, wiele nowych produktów zostało wydanych wyłącznie dla klientów z Emiratów.
Zeszłej jesieni Dubai Watch Week H Moser & Cie przedstawił Venturer XL Concept Dubai Edition, ograniczony do zaledwie 9 sztuk. Wyróżnia go przede wszystkim tarcza o specjalnym zadymionym odcieniu błękitu, odlewającej biel, która przypomina morze i piasek - główne znaki Emiratów.
Istnieją jednak bardziej spersonalizowane modele. Na cześć 44. rocznicy ZEA Franck Muller zaprezentował kolekcję Proud jako Emirati w trzech przypadkach (złoty, tytanowy i węglowy), z których każda jest ograniczona do 44 pozycji. Tarcza ozdobiona jest wizerunkiem sokoła z flagą państwową Emiratów oraz napisem „Jestem dumny z bycia emiratem” po arabsku. Wokół oznaczeń projektanci Franck Muller umieścili nazwiska siedmiu emiratów będących członkami ZEA, a na dole tarczy znajduje się napis „Zjednoczeni w jednym”. Tylna okładka jest ozdobiona ręcznie wygrawerowanym symbolem narodowym, a także indywidualnym numerem modelu.
Sokół zdobiący emblemat Emiratów zainspirował artystów z wielu manufaktur. Jego najbardziej wykwintne wykonanie można znaleźć na tarczy specjalnej serii Metiers d'Art Gyr firmy Vacheron Constantin. Model w platynowej obudowie jest wyposażony w słynny kaliber 2460 G4 z wyświetlaczem godzin, minut, daty i dnia tygodnia w czterech półkolistych oknach wzdłuż krawędzi tarczy, pozostawiając prawie całą przestrzeń na łasce dekoratorów. Dzięki sztuce emaliowania i grawerów na tarczy scena sokolnictwa na pustyni jest dokładnie odtworzona, a 22-karatowy wirnik ze złota ozdobiony wzorem inspirowanym architekturą meczetu Szejka Zayeda w Abu Zabi. Na tylnej okładce wygrawerowany jest również numer modelu i napis, że seria jest ograniczona tylko do 10 sztuk, więc tylko kilka szczęśliwych będzie mogło ozdobić swoją kolekcję tym sokołem.
Tekst: Lisa Epifanova
